Parimad restoranid Buenos Aireses: mu sõber Dani soovitused

Buenos Aires on linn, mida ma pole näinud, ja millega olen aastaid iseendaga võidelnud. Iga kord, kui keegi sealt tagasi tuleb, on neil see pilk silmis. Inimesed räägivad lihast nii, nagu räägiksid usulisest kogemusest. Õhtud, mis ei alagi enne südaööd. Takso, mis jätab nad viie ajal hommikul maha, ja linn alles tukkuma jäämas. Ma pean minema. Olen seda endale aastaid öelnud.

Probleem on selles, et BA ei ole linn, kuhu sa tuled nädalavahetuseks ja tõmbad Lonely Planeti top kümne linnukesega maha. Seda saab teha küll. Tuled tagasi sama tühjana, nagu läksid. BA ei avane paari klikiga.

Tegin seda, mida alati teen, kui enda kogemus puudub, aga uudishimu mitte: kirjutasin sõbrale. Dani on keskkonnainsener, kes elab BA-s. Oleme teineteist tundnud ülikoolist saati.

Üks asi, mida Dani kohta teadma peab: ta vastab aeglaselt. Saadad talle teisipäeval sõnumi ja esimene vastus saabub reedel õhtul, selleks ajaks oled sa juba korra oma reisi ümber planeerinud. Aga kui ta lõpuks vastab, on tulemus seda ootamist väärt. Ta ei saada sulle loendit. Ta saadab sulle rea. Kolm restorani, igaüks koos looga, ja iga lugu on selline, mis paneb sind tundma, nagu oleksid selle linna juba natuke tundma hakanud.

Mida pead teadma, enne kui Buenos Aireses sööma istud

Esimene asi, millega oma rütmi sobitama pead: argentiinlased söövad hilja. Mitte Hispaania-hilja, vaid veel-üks-Hispaania-hilja. Lõunasöök algab poolteist ja kestab sageli neljani. Õhtusöök ei juhtu üldse enne üheksat ja enamik restorane on kümne ajal veel tühjad. Kui astud sisse seitsmest, oled ainus klient ja kelner vaatab sind nagu eksinud turisti. Mis sa teatud mõttes oledki. Pane kümme. Üksteist. Sa ei riku oma õhtut, lihtsalt nihutad selle sinna, kuhu ta kuulub.

Liha pole siin toit, see on identiteet. Parrilla, hääldatud “pa-REE-zha”, tähendab nii grilli, mille peal liha istub, kui ka kohta, mis seda teeb. Klassikaline tellimus on bife de chorizo (lendeliha) või ojo de bife (entrecôte). Kuivlaagerdatud. Söe peal. Kui kelner küsib “punto”, on see küpsusastme küsimus. Argentiinlastele meeldib medium kuni medium-rare. Verd on, vähem kui Pariisis. Kõrvale: provoleta, paks grillitud provolone ketas, mis peaks saabuma sulanuna krõbedate servadega. Morcilla on verikäkk. Chorizo on siin vorstike, mitte Hispaania paprikavorst. Kogu söögikord algab empanada’dega, mida saab nii liha, juustu kui spinatiga.

Peale liha, kaks pilaarit: pitsa ja jäätis. BA pitsa on Buenos Airese-Napoli hübriid. Paksu põhjaga, raske juustu all, sageli serveeritud fugazzeta’na (sibula ja juustuga, ilma tomatita). Jäätisepoodidesse viidatakse mõnikord kui heladerías ja need on igal tänaval. Maitsevalikud on samm edasi Itaaliast. Dulce de leche on vaikimisi maitse. See on igal pool.

Fervor: steakhouse, kus pole ühtegi TikToki staari

Küsisin Danilt, kust alustada. Ta saatis mulle kolm nime ja iga nime kohta selgituse. Esimene: Fervor. Mitte Don Julio, mitte La Cabrera, mitte El Pobre Luis. Need kohad on head, aga Don Julio on kolm kuud ette broneeritud ja sa istud küünarnuki kõrvale austraallastega, kes filmivad oma 800-grammist entrecôte’d 4K-s. See on midagi, aga see pole õhtu lihaga. See on õhtu turismitööstusega.

Fervor on hoopis teine asi. Saad broneerida 24 tundi ette. Reede õhtuks kaks päeva. Istud Recoleta kõrgete lagede all valge laudlinaga lauas ja keegi ei märgi sind turistina. Mitte sellepärast, et sa sulandud. Vaid sellepärast, et kohalikel pole huvi sind märkida. Hea märk.

Restoran avati 2008. aastal kolme venna poolt Banfieldist, BA lõunapoolsest äärelinnast. Alejo, Tomas ja Martin Waisman. Alejo ütles kord Argentiina ajakirjale, et algne plaan polnud üldse parrilla. Plaan oli mereannid. Esimese nädala lõpuks said nad aru, et plaan oli poolenisti vale. Inimesed tulid kala pärast, aga kõik küsisid ka liha. Nii nad ehitasid ümber. Täna on Fervor parrilla, mis teeb kala paremini kui enamik mereannide restorane linnas. Värske Mar del Plata saak, iga päev.

Kui seal oled, telli klassikuid. Ojo de bife või bife de chorizo, kuivlaagerdatud. Provoleta alustuseks, krõbe pind, sulav süda. Aga kui tahad seda, mis Fervorit teistest eristab, telli kala. Merluza (heik) või lenguado (lest), grillil, minimaalse sekkumisega. Enamik parrilla-söötavaid turiste jätavad kala vahele. Nad jätavad vahele parima osa.

Rahvas on selline, kes elab lähedal Avenida Alvearil. Vanad perekonnad, kes mäletavad veel sõjaeelset Argentinat. Äriinimesed, kes söövad siin, sest restoran pole nii vali. Paarid, kellel pole kiire kuhugi. See pole uus-Argentiina hype-laud. See on restoran, kus inimesed söövad mitu korda kuus.

Praktiline soovitus: tee sellest pikk lõuna, mitte kiire söögikord. Argentiina lõunasöögi traditsioon on aeglane, kahe-kolme tunni pikkune söögikord, kus sa ei mõtle ajale. Kui tellid enne kahte, saad Fervori selle parima külje: vaikse, enesekindla, peaaegu unelevana. Õhtusöök on teravam, kuid lõuna on see, mis jääb meelde.

Posadas 1519, Recoleta | $$$ (põhiroad 50-100 USD, õhtusöök kahele koos veiniga 100-180 USD) | KINDLASTI TELLI: kuivlaagerdatud ojo de bife (entrecôte) + grillitud merluza (heik). Lisa provoleta alustuseks ja üks klaas Malbec’i Mendozast.

Mauer Bar: kui Berliin põrkab kokku Argentiina põhjaservaga

Dani teine valik pani mind hetkeks mõtlema, sest see ei kõla üldse nagu BA. Mauer Bar. “Mauer” on saksa keeles müür. Asukoht: Nunez, vaikne elamurajoon BA põhjaosas, kuhu turistid harva satuvad ja kus Subte ei käi. Kõlas nagu viga. Siis sain aru, mida Dani tegi.

Ta oli teadlikult pannud nimekirja ühe koha, mis pole “klassikaline Argentiina”. Esimesel korral BA-s tahad sa süüa parrillat ja pitsat ja jäätist. Iga päev. Kõike. Nii palju kui kõht kannatab. Aga sa veedadki ühe õhtu, mil keha ütleb stopp ja vajad kohta, mis pole lihakuhi. Mauer on selline koht. Argentiinlased oskavad teha ka muud. Nad on Euroopa sisserände lainete tulemus. Iga neljas argentiinlane on itaalia päritolu. Suur osa on sakslased. See pole eksootilise toidu kosmeetiline esitlemine. See on linna tegelik ajalugu.

Mauer avati Berliini müüri langemise 30. aastapäeva paiku, 2019. aastal. Mitte ettevaatlik kontseptsioonbaar, kus iga detail tuleb Pinteresti tahvlilt. Pigem koht, mis tahab tunda seda, mida Berliin tundis 1990ndatel, kui müüril oli vaba kunst ja kõik ootasid revolutsiooni. Interjöör on Checkpoint Charlie viited, müüristiilis seinamaalingud, tume puit, palju terast. Atmosfäär.

Köök on saksa-argentiina fusion, kokk Nicolas Colli käe all. Šnitsel kohalikust veiselihast. Currywurst mate marinaadiga. Mõned road, mille kohta pead küsima, sest menüü on saksa keeles ja kirjeldused lühikesed. Toit on hea, portsjonid argentiina-suuruses. Joogid jagunevad kaheks: üks pool on kraanisein, kuni 20 kraani Argentiina käsitööõlut (mis on tõsiselt parem, kui sa arvad), teine pool on kokteilid Leandro Milanilt, tuntud BA baarmenilt. Kokteilide nimed viitavad Saksa ajaloolistele tegelastele. Natuke eneseteadlik, jah, aga joogid on hästi tehtud ja mõõdud on tõelised.

Praktiline asi, mida teadma pead. Nunezisse ei sõida otse Subte. Cabify või Uber kesklinnast on kõige lihtsam, umbes 15 minutit. Mitre rong käib Belgrano C jaama, sealt jalutad. Mauer on enamasti avatud reedeti ja laupäeviti, hilja. Ilmu üheksaks ja sind tervitavad tühjad lauad ja DJ, kes alles seab. Üheteistkümneks hakkab elama. Pärast südaööd on see, milleks ta mõeldud on.

Kui sa oled selline reisija, kes tahab klassikalist BA postkaardipilti, võid selle vahele jätta. Aga kui oled juba kaks õhtut järjest entrecôte’d söönud ja sind on tabanud see väsimus, mis tuleb pärast neljandat parrillat, on Mauer koht, mis laseb sul järgmisel hommikul ärgata ja meeles pidada, et BA on linn, mitte ainult lihahunnik.

O’Higgins 3573, Nunez | $$ (kokteilid 8-15 USD, põhiroad 15-25 USD) | KINDLASTI TELLI: šnitsel kohalikust Argentiina veiselihast + üks-kaks Argentiina käsitööõlut kraaniseinalt (kuni 20 kraani). Ilmu pärast kümmet õhtul, et tabada Berliini-stiilis atmosfäär nagu mõeldud.

La Rambla: lomito, mille peale võib vanduda

Dani kolmas soovitus on mu lemmik kogu nimekirjas, sest see pole uhke ega elegantne. See on lihtsalt mõistusevastaselt hea. La Rambla on klassikaline porteño bodegón, vanaaegne bistroo, mis on olnud aadressil Posadas 1602 alates 1963. aastast. See on Buenos Aires, mis tuleb su vanavanematelt. Valgetes särkides kelnerid lipsudega. Marmorplaaditud põrand, kahekümnenda sajandi keskpaiga stiilis. Kelner tervitab sind nii, nagu oleksid siin sada korda söönud, isegi kui pole.

Istud maha, loed menüüd nagu lugu ja siis tellid lomito. Sellepärast sa siin oled. Sellepärast on iga argentiinlane siin.

Lomito Argentinas pole see, mida sa selle nime all leiad Peruus või Mehhikos. See pole sealiha. See pole taldrikul. See on veiseliha (fileemignon, vahel seljaosa), küpsetatud medium-rare’ini, kahe paksema kergelt röstitud leivalõigu vahel, koos singi, juustu, salatilehe, tomatiga ja kui palud, siis praemunaga. La Rambla teeb seda nii hästi, et see seab lati. On teisigi lomito-kohti linnas, suuremad nimed, rohkem pressi. La Rambla lihtsalt teeb seda paremini, ja nii on olnud kuuskümmend aastat.

Kelner ei küsi, kas tahad ingliskeelset menüüd. Proovid hispaania keelt, kelner tuleb vastu poolele teele. Toit saabub umbes 25 minutiga, mis BA standardite järgi on kiire. Sööd. Jood natuke veini. Maksad. Kõnnid välja õnnelikuna, heidad arvele veel korra pilgu, veendumaks, et see oli tõesti 15 dollarit, ja tunned, nagu oleksid midagi varastanud.

Praktiline: La Rambla asub aadressil Posadas 1602, mõne ukse kaugusel Fervorist. Mis teeb sellest ideaalse Recoleta päeva. Hommikune jalutuskäik mööda Avenida Alveari, BA Pariisi-stiilis bulvarit, mille ehitasid jõukad perekonnad kahekümnenda sajandi alguses, ajal, mil Argentinat peeti tulevaks maailmajõuks. Lõuna La Ramblas. Recoleta kalmistu hilispärastlõunal, kuldse tunni valguses. Õhtusöök Fervoris, kui mahutad. Või kohvikus, kui ei mahu. Kogu asi on jalutuskäigu kaugusel, sest Recoleta on nii kompaktne, ja magad sel ööl uinudes tundega, et said sellest linnast tüki, mida kannad aastaid kaasas.

Posadas 1602, Recoleta | $ (lomito 10-15 USD, lõuna kahele 20-35 USD) | KINDLASTI TELLI: lomito completo (praemunaga) + üks klaas majaveinni. Kui jääb ruumi, siis flan casero (kodune karamellpuding).

Mida Dani nimekiri mulle andis

Loen sõbra soovitusi mitu korda enne, kui marsruudi paika löön. Mitte sellepärast, et kahtlen neid, vaid sellepärast, et need on hapnikuga täidetud. Igal real on midagi, mis hiljem mulle midagi õpetab.

Kolm restorani, kolm täiesti erinevat lugu. Fervor on klassikaline elegants. Mauer on linna teine pool, õhtune, ootamatu. La Rambla on vana mees, kes teab oma tööd. Mis mind selle nimekirja juures kõige rohkem tabab, on see, et see pole “parim”. Dani ei saatnud mulle Don Juliot. Tema soovitused ei ürita mind hämmastada. Tema soovitused üritavad mind viia tema õhtusse.

Kui keegi viib su oma õhtusse, on see parim asi, mida kelleltki saada. Mitte kataloog. Mitte sponsoreeritud uudiskiri. Inimene, kes pärast pikka tööpäeva tahab istuda ja süüa midagi, mida ta päriselt tunneb. Selline nimekiri sünnib ainult siis, kui keegi päriselt tunneb oma linna.

Kui lähed BA-sse, pane need kolm oma kaardile. Aga ära tee neist kogu plaani. Dani saatis mulle ka kaks teist nimekirja: ühe peidetud pärlite ja ühe kohtadega, mida külastada. Need tulevad järgmisena. BA kohta võiks kirjutada raamatu, mitte artiklit. Raamatud tulevad hiljem. Praegu kolm restorani.

Enne reisi soovitan vormistada reisikindlustus läbi EKTA. Nad pakuvad paindlikke plaane, mis katavad reisi katkestamise, meditsiinikulud ja pagasi kaotuse. Argentiinas võib arstiabi turistidele väga kalliks minna.

Andmeside jaoks soovitan Saily eSIM-i. Aktiveerid enne väljumist ja oled kohe ühendatud. Argentiina SIM-kaarte on keeruline seadistada, nii et eSIM säästab palju aega.

Lennupiletite leidmiseks soovitan Aviasales. Nad otsivad sadu lennufirmasid korraga ja leiavad sageli odavamaid hindu Buenos Airesesse.

Rohkem elamusi leiad ka Klook, Tiqets ja WeGoTrip kaudu. Toidutuurid, giidiga jalutuskäigud ja vaatamisväärsuste piletid Buenos Aireses.

Kasulik teada

Hooaeg: parim aeg BA jaoks on sügis (märts kuni mai) ja kevad (september kuni oktoober). Suvi (november kuni veebruar) on kuum ja niiske. Paljud kohalikud lahkuvad linnast. Talv (juuni kuni august) on leebe, 8 kuni 15 kraadi. Linn ei maga.

Transport: Subte (metroo) on odav ja kiire kesklinnas, vajab SUBE kaarti (kioskitest). Cabify ja Uber on usaldusväärsed. Taksod toimivad ka, aga maksa kaardiga, kui saad, sest vaidlused vahetusraha üle võivad pikaks venida. Recoleta, Palermo ja San Telmo on jalutuskäigu kaugusel.

Broneerimine: Fervor soovib broneeringut, eriti nädalavahetustel (1-2 päeva ette on piisav). Mauer Bar on broneeringutega lõdvem, aga proovi saabuda pärast kümmet-üheteistkümmet. La Ramblas pole broneeringut vaja, lihtsalt astu sisse.

Eelarve: Argentiina inflatsioon hoiab hindu liikumises. Ligikaudne raamistik: hea parrilla õhtusöök kahele on 60 kuni 120 USD koos veiniga, lihtne lõuna on 15 kuni 30, kohv ja jäätis 5 kuni 10.

Liikumine Buenos Aireses? Kui plaanid päevasõite või tahad vabadust avastada omas tempos, on autorent suurepärane valik. Võrdle hindu ja broneeri läbi Discover Cars, et leida parimad pakkumised.